Acima, a mesa completa, no Bar do Alemão em São Paulo.

A cerveja começa a trilhar agora o caminho feito pelo vinho no Brasil nos últimos 10 anos: um upgrade de conceito, um "redesenho" na imagem da tal "loura estupidamente gelada". Não, a cerveja não é uma bebida estúpida nem precisa ser colocada goela aba ixo, geladíssima, só pa ra matar a sede. Ao contrário, pode ter inúmeras nuanças de estilo, cor, aroma, sab or, amargor, doçura - e ser bebida como um drink sofisticado. Tiramos a prova reunindo um time de cervejólogos em torno de oito supercervas importadas - o resultado dessa degustação de louras e morenas de grife vem a seguir

Ao lado, Joubert Steiner anota.

O ambiente não poderia ser mais propício: a filial paulistana do centenário Bar do Alemão de Itu - que serve o maior (e mais gostoso) Filé à Parmeggiana do mundo. Seus atuais comandantes, os irmãos Herbert e Joubert, a quarta geração da família Steiner à frente do negócio, são cervejólogos eméritos - e a cevada está na genética. O bisavô da dupla, Max Steiner, fundador da casa original, a Padaria e Confeitaria Alemã, aberta em 1902, foi quem recebeu o primeiro barril de chope Antártica enviado pela empresa a uma cidade do interior. E o Bar do Alemão tem hoje uma boa carta de cervejas premium para acompanhar suas delícias.

Oito é o número de cervejas a serem degustadas, sendo quatro mais leves e outras quatro mais potentes - e optamos por provar as quatro primeiras antes da chegada do superfilé, deixando as demais como "sobremesas" ou digestivos. Sem delongas, enquanto os jurados se entretêm com o farto couvert da casa, a primeira chega à mesa. É a Geuze Mariage Parfait, cerveja belga da marca Boon, servida praticamente à temperatura de um bom tinto de adega: entre 100 e 140 C. A Bélgica é hoje a pátria de algumas das cervejas premium mais caras do planeta - como a DeuS, que custa no Brasil quase 200 reais.

Abaixo, à direita, Tatiana Spogis, Cesar Adames e Camila Azevedo. Na foto maior, a Mac Queen's Nessie

A exemplo da Deus, a Geuze é produzida como espumante - e tem rolha, em vez de tampa. O método champenoise de produção acrescenta um "it" exótico à cerveja, ampliando suas possibilidades de degustação. Além disso, é uma Lambic - ou seja, cerveja de fermentação espontânea. A primeira impressão inusitada é a cor - um âmbar leve, quase rosa. Tatiana Spogis, cervejóloga e professora do Senac, chama a atenção não só para a coloração como para a turvidez, bem diferente da transparência das cervejas comuns - produto da ausência de filtração.

Levada ao nariz - procedimento que, no caso das cervejas, só tem sentido com as do tipo gourmet, como esta - denota acidez elevada e aromas animais, com notas frutadas, como as Lambics. Esse tipo de cerveja não leva leveduras e inicia seu processo de fermentação em tanques abertos. Levada à boca, o primeiro gole assusta os não iniciados nas cervejas de rolha: "A sensação é, de fato, na base do ame-a ou deixea", resume Tatiana. Herbert Steiner confirma: "A primeira impressão é de espumante.

Não é meu gosto pessoal de cerveja". Eduardo Passarelli, cervejólogo e proprietário do Melograno, empório de cervejas e forneria, analisa: "Um gosto realmente peculiar para uma cerveja. Um estilo para ser apreciado em pequenas quantidades, como aperitivo, exatamente como estamos fazendo. A acidez acentuada estimula o apetite. Mas sem dúvida é uma cerveja que exige uma explicação prévia antes de ser bebida, para que o consumidor entenda o que está no copo".